잡동사니

알루미늄 프레임에 전동 드릴로 구멍을 뚫고 3mm LED 4개씩 8개를 박고 하단 보관함에도 2개씩 4개를 박았다. 전면 상단에도 3개를 박았다. 점등 모드는 주행시 켜짐 - 끔 - 2단 라이트시 켜짐을 3단 토글 스위치로 선택할 수 있다. 전원은 연축전지 12V를 사용하고 각각 저항 680옴을 연결했다.

자석 센서를 사용하여 내부 LED를 켜고 끌 수 있다. 접점이 떨어질 때 폐회로가 되야 하므로 NC 타입 센서를 사용하면 된다. NC는 Normal Close의 약자. - AMSECO 자석센서 사용함. 연축전지 12V 전원을 사용했다.

트랙터와 트레일러 릴레이의 전기 배선도 트랙터의 멀펑 출력 신호를 릴레이로 받아서 트레일러로 신호를 보내줌. 트랙터 LED는 주행시·라이트2 점등시 작동 되도록 릴레이 출력을 공유했다. 라이트3 점등시 12V전원을 LED 드라이버에 공급하여 3W LED 2개를 점등한다. (초록색 선은 LED 드라이버 ON/OFF 스위치로, (-) 극과 연결하면 꺼지고 떼면 켜진다) 8P 케이블을 사용하여 원형 커넥터로 연결할 수 있게 했다. 12V전원 2가닥 + 릴레이 3가닥 + 배터리 GND 1가닥 + 전류 측정용 2가닥 (RC) R470, 트레일러에 릴레이 회로 재구성

얼마전에 만든 12V 컨트롤러의 남는 포트에 연결하기 위해 뭔가 만들려는데 2010/03/20 - PC용 12V 컨트롤러 자작(FAN, LED 제어용) 몇년 전 구입했던 LED 조명 불상 장식품을 발견~ AA 전지 3개를 넣어 작동시키는 것이었는데 며칠만에 불이 꺼질 정도로 소비전력이 많았고 배터리 교환하기도 귀찮았던 것. 버리기 아까워서 그 동안 먼지 쌓이면서 보관했었다. 분해 후, 12V에 맞게 조작을 하려는데 저항이 없어서 LED 3개를 나사 구멍에 박아버렸다. 구멍은 충전드라이버로 넓혔다. 2010/03/19 - 보쉬 충전 드라이버·드릴, GSR10.8V-LI-2

2007/07/20 - [전기/실험] - (전자회로) 태양광을 이용한 하트 깜빡이 이전에 만든 것은 직사광선이 있을 때에만 발광하며 깜빡이는 속도도 느렸다. LED 수가 약간 모자라는 느낌도 있었다. 이번에 다시 만든 깜빡이는 태양광으로 충전지에 충전을 하면서 깜빡인다. (4.2V 솔라셀을 사용하여 직사광선이 없거나 흐린날에도 작동한다) 전지 성능은 Ni-MH를 완충했을 때 3시간(현재) 이상 깜빡인다. 4시간 이상 버틸 수도 있겠다. RED LED는 12개이다. 문제는...LED가 저가다 보니 밝기가 일정하지가 않다. 확산형이 아니라 정면에서 잘 보인다. 이전 것 보다 LED를 2개 더 추가했다.

외부 FAN과 LED 제어를 위해 컨트롤러 박스를 만들었다. 그 외에도 전원·재부팅 스위치, 전원 LED, HDD LED를 달았다. 모든 전원 입출력 12V이며, 5개의 12V출력이 있다. 완성 후 FIBOX에 구멍 뚫고... 고정 장치도 없고 충전 드릴로 하다보니 줄이 어긋났다. 손으로 하려면 작은 구멍으로 먼저 뚫고 큰 구멍을 뚫는 것이 좋다. 사용하지 않는 SW5 LED는 귀차니즘에 바로 큰 구멍을 뚫다보니... Safe SW는 전원·재부팅 버튼 작동 방지용. PS3 냉각 및 발 다리를 시원하게~ 트랜스 내장된 24형 모니터. 발열이 어느정도냐면 화면에 수초만 손을 대도 고통스러울 정도... 냉각·순환용 모니터 아래 장착된 LED 막대. SMD 30개가 달려있다. 컨트롤박스에 연결했다. 책상 아래에..

주로 레이싱 게임을 하는데 밋밋하고 어두운 책상을 파란 플럭스 LED로 꾸며봤습니다. LED 수: 150개 (총 소비전력 30W) 공급전압: 12V 이 정도는 되야 레이싱 게임 할 분위기가 나죠 ㅎㅎㅎ 엑스트라 소개: 모니터 왼쪽: SDC-3000T 디코더(디지털->아날로그 사운드) 스피커: F16T 모니터: 오리온24"(S-IPS삼성패널) 모니터 오른쪽: 미니 터치 모니터 7"(PS3 사용 중에 PC용으로 사용)

2007/04/04 - [PC&웹/하드웨어&튜닝] - PC케이스 교체, 유렉스 IW-J607 케이스 앞면의 파란색 LED 3개를 7컬러 멀티 LED로 변경하였습니다. 입력전압이 3V 미만이라 7색이 제대로 표현 되지 않네요... 나중에 저항을 교체 해야겠삼... 기본 LED 밤에는 파란색이 제일 멋있구나....ㅠㅠ 상단의 붉은 LED가 7색 멀티 LED입니다.

전자회로: 하트♡깜빡이 분주 회로를 만들기 위해 남겨 두었던 부품을 사용하여 하트 깜빡이를 만들었습니다. 사용된 부품 IC: 7400 (NAND) 커패시터: 470㎌ 16V, 2개 저항: 1㏀, 2개 LED: 5Φ 고휘도 RED 10개 다이오드: IN4001 스위치: ON/OFF 태양전지: 3V 전원으로는 일반 전지가 아닌 태양광(光)을 이용하기 위해 태양전지를 연결 하였습니다. 작동 동영상 태양광 전지(Solar Cell) 오후, 직사광선에서 약 3.2V, 450mA 정격 전압 2.94V, 전류 356mA 오픈 전압 3.54V, 전류 400mA 기판하트 모양으로 LED 위치를 잡아주는데 오래 걸렸습니다;;; 커패시터를 눈으로, IC를 입으로 배치했더니 로봇처럼 보이네요~ 뒷면은 가는 전선으로 점퍼 없이..

PC가 바닥에 있어 HDD의 작동 상태를 확인하기 어려워서 LED의 위치를 키보드 위로 이동하고 갯수를 늘렸는데, 변경 후 접촉 및 절연 불량으로 LED가 제대로 작동 되지 않아 다시 만들었다. 완성한 HDD LED 충분히 밝다. 얇아서 쭈글쭈글하지만, 빛이 여러 방향으로 반사되는 점이 좋다. 원래는 모니터 밑에 달기위해 만들었는데 재료가 부실하여 모니터 옆에 세워둠. 재료 5Φ RED LED x 5 PCB 기판에 쿠킹호일을 씌움... 절연테이프로 납땜면 절연 회로 5V의 HDD LED 전원에 병렬 연결. 실제 출력 전압: 4.8V LED 5개 연결시 개당 전압, 전류: 1.8V, 2mA LED 1개인 회로 전류: 4~8mA 변동 심함. 문제점 5개 병렬 연결로 3V 전압 강하 병렬회로에서는 전압강하가 ..

나무 도면이 11장으로 되어있으며 완성 후, 크기는 가로 38cm, 세로 27cm, 높이 51cm 이다. 가격: \50,000 15시 부터 22시까지 총 7시간동안, 300개가 넘는 부품을 끼워 맞추는 방법으로 완성했다. 내부에 고휘도 LED 설치 정면에는 7가지색 LED (사진에는 노출 때문에 분홍색으로 나왔다. 실제 7가지 색이 반복 점등 된다) 왼쪽 문은 초록색 LED 창문에는 파란색 LED 가로등은 노란색 LED LED 갯수: 11개 전원 ON/OFF 스위치 연결 어댑터 출력 전압: 3V 전류: 300mA 2010.03.28 - 부순 후 버림

양쪽 두개 LED는 전원 12V에 연결한 7색 멀티 LED 가운데와 아래 4개의 LED는 HDD RED LED 아래에 설치된 것은 SATA HDD이고 HDD 방열판을 달았다. 불이 켜질 때는 동그란게 페라리 자동차의 브레이크등 처럼 보인다... ●● ●● 작업 준비: 인두, 납, LED, 저항, 전선, 수축튜브 전선에 미리 잘라놓은 수축튜브를 끼운다. LED와 전선에 납을 묻힌 후, 다시 가열하여 붙인다. (LED의 다리가 긴 부분이 +, 짧고 꺾인 곳이 -) 저항은 LED의 +에 땜질한다. 3V 20mA 의 LED를 12V DC에 연결할 때는 680Ω 저항을 달고 2V 20mA 의 LED를 12V DC에 연결할 때는 1㏀ 저항을 달면 된다. 저항값 계산 공식 저항[Ω] = (입력전압[V] - LED정격..